Немецкая слобода и горохово поле

Старая Немецкая слобода[ | ]

Первая Немецкая слобода в Москве появилась при Василии III, который завёл при себе почётную стражу из наёмных иноземцев и отвёл им для поселения слободу Наливки в Замоскворечье, между Полянкой и Якиманкой. Эта слобода была сожжена крымским ханом Девлетом I Гиреем во время его нападения на Москву в 1571 году.

Походы царя Ивана IV в Ливонию доставили в Москву очень большое количество пленных иностранцев. Часть их была разослана по другим городам, другая часть поселилась в Москве, где для постройки домов им отвели новое место, близ устья Яузы, на её правом берегу. Московский иноземный пригород русские прозвали Кукуем, по названию протекавшего поблизости ручья Кукуя, притока реки Чечёры. В XVI веке Немецкая слобода была лишь одним из поселений иностранцев в городе. По свидетельству англичанина сэра Джерома Горсея, шотландцы проживали в районе Болвановки. Найденные на территории Данилова монастыря немецкие надгробные плиты возможно свидетельствуют о проживании вблизи монастыря иностранцев. В 1578 году Немецкая слобода была подвергнута Иваном IV погрому, имущество жителей конфисковано, а сами они, по словам служившего в Московии французского наёмника Жака (Якова) Маржерета, были «зимой изгнаны нагими, в чем мать родила»

В правление Бориса Годунова, благоволившего к иностранцам, в Москве появилось много немецких купцов, которым он дал «полную свободу и права гражданства в Москве наравне со всеми московскими купцами»

. По свидетельству пана Станислава Немоевского, «лифляндские изменники» построили около полутораста домов, а голландский купец Исаак Масса в своём сочинении о Московии пишет, что эти пленные лифляндцы получили здесь свободу с запрещением выезда из Москвы. Однако Смута принесла с собой новое разорение: Немецкая слобода была выжжена дотла. Компактные поселения европейцев перестали существовать, иноземцы разбежались по городам, а те, кто остались в Москве, стали селиться в местности у Поганых прудов, а также на Арбате, на Тверской улице и в Сивцевом Вражке.

Живя в России, иноземцы сохраняли своё вероисповедание, вступая в браки между собой независимо от национальности и религиозной принадлежности. Они приезжали в Россию ради торговли или для вступления в службу русским царям в качестве военных, медиков или мастеров разных специальностей. Увеличение их численности в Москве послужило поводом для отделения их от православных москвичей. Иностранцы, селившиеся в Москве, оказывались в выгодном положении: они не платили торговых пошлин, могли «курить вина» и варить пиво. Это вызывало немалую зависть среди русского населения, влияние иностранцев на одежду и быт вызывало опасения духовенства, домовладельцы жаловались, что «немцы» поднимают цены на землю. Правительству пришлось удовлетворить эти жалобы.

Улучшенные хрущевки

В 1930-е власти решили, что людям нужно видеть богатую архитектуру для понимания величия страны.

Тогда и начали строить типовые панельные или кирпичные жилые дома — до сих пор мы называем их хрущевкам. Концепция предполагала возведение дома за очень короткий срок. Зачастую на строительство отводился один месяц, еще месяц — на внутреннюю отделку. Из-за этого в домах не было лифтов, а системы водоснабжения и канализации интегрировали в стены сразу на , — уточняет историк.

Дом в Аптекарском переулке тоже ждет капитальный ремонт. Это хрущевка улучшенной планировки, построенная в 1960-х годах. Подобные здания можно встретить во многих районах Москвы. В квартирах высота потолков превышает три метра.

Из-за указа 1955 года об архитектурных излишествах на фасадах домов не разрешались никакие элементы, которые могли бы замедлить темпы строительства. Тем не менее на этом доме и многих других можно заметить оригинальные карнизные выкладки, на некоторых домах выложены даже орнаменты.

Для строительства дома использован силикатный кирпич, дешевый в производстве. По сути, это отработка руды, смешанная с глиной. Силикатный кирпич производят за один обжиг, поэтому он очень хрупкий. Дом из такого материала нельзя очищать пескоструйным способом.

Карелия в эпоху Петра I

Карелия во времена Петра I бурно развивалась из-за интереса императора к региону. Создание Балтийского флота Петра I началось именно в Карелии, в которой были построены новые верфи. Сам Пётр I также регулярно приезжал в Карелию, где не только отдыхал, но и осваивал ремесло судостроителя.Категория события (сражение, основание города, выборы и др.): основание города, развитие региона Дата события: XVII — XVIII Место действия: Карелия Действующие лица: Пётр I Масштаб события (региональное, федеральное, общемировое): федерально

Стратегическое положение Редактировать

В истории Карелии огромное значение сыграла эпоха императора Петра I(1672-1725). В этот период карельские земли бурно развивались. Интерес государя к региону был связан с геополитикой, война со Швецией заставила его задуматься об обороне границ государства. Стратегическое положение Русско-шведская война 1700 – 1725 годов была направлена на обеспечение выхода России к Балтийскому морю. Важнейшее значение играла территория Карелия, которую Пётр I использовал в качестве плацдарма. Тогда же император впервые побывал на карельской земле. В 1702 году русские войска захватили крепость Нотебург, находившуюся в истоке реки Нева. Для успешной реализации операции Пётр I с помощью карельских крестьян волоком транспортировал боевые корабли из Белого моря в Онежское озеро. Затем военные корабли направили по реке Свирь на Ладогу. Сложный путь получил название «Осударева дорога». Историки полагают, что император ещё после первого визита в Карелию заинтересовался этими землями. Тогда Пётр I высоко оценил потенциал Карелии. В пользу этого говорит и тот факт, что в 1702 году он издал указ о создании судостроительной верфи у южных границ Олонецкого уезда. Вскоре появилась Олонецкая Лодейнопольская верфь. Новые производственные мощности помогли построить первые корабли Балтийского флота. Сам Пётр I также работал на верфях, осваивая это ремесло.

Строительство заводов Редактировать

Появление верфей в Карелии привело к бурному развитию промышленности. Пётр I, желавший как можно скорее наладить производство военных судов, стал обеспечивать верфи всем необходимым. Для этого на территории Карелии император распорядился построить Олонецкие заводы. Петровский пушечно-литейный завод превратился в крупнейшее предприятие Карелии. Там производилось вооружение для кораблей.

Иллюстрация плана Петровского завода в Карелии

В то же время развивались и другие отрасли. Например, в 1718 году Пётр I распорядился построить курорт на местных минеральных водах. Так появился курорт «Марциальные воды», который функционирует и по настоящее время.

От Петровской слободы к Петрозаводску Редактировать

Император вместе со своей супругой Екатериной и сам регулярно посещал курорт. Так, он побывал там не менее четырёх раз. Также Пётр I предпочитал лично контролировать работу на заводах. Бурное развитие промышленности Карелии сохранялось до 1710-1720 годов. После этого по указу Петра I центр судостроения был перемещён в Санкт-Петербург на Адмиралтейство, а центром промышленности стал Урал, куда было перевезено оборудование в заводов.

Государственный архив

Дальнейшая история дворца связана с размещением в нем архива. Еще в феврале 1819 года было создано Московское отделение архива Инспекторского департамента Военного министерства, позднее преобразованного в Московское отделение Общего архива Главного штаба. Размещался он в здании Правительствующего Сената в Московском Кремле. Однако вскоре стала ощущаться нехватка помещений, а к 1850-м годам вопрос о поиске новых помещений встал особенно остро.

В 1865 году было принято решение о размещении Московского отделения Общего архива Главного штаба в помещениях Лефортовского дворца. С этого времени этот архив нередко стали именовать «Лефортовским». Одновременно с ним здесь размещались несколько других организаций: Военно-гласное судопроизводство, классы Военно-фельдшерской школы, квартиры чиновников 2-й Московской инженерной дистанции, госпитального и других ведомств.

По мере роста архива, под хранилища выделялись все новые и новые помещения. В полуциркульных флигелях разместили квартиры для архивных служащих, которые обустроили внутреннюю территорию. Другие организации постепенно покидали дворец.

Лефортовский дворец, фасад со стороны нынешней 2-й Бауманской улицы

Размещение архива потребовало переустройства здания. Прежде всего, необходимо было укрепить продолжавшие гнить балки и полы, которые грозили обвалиться под тяжестью веса архивных документов. В качестве временной меры их стали укреплять деревянными подпорками. В 1913-1914 годах начались капитальные работы, однако Первая мировая война и последующие за ней революционные события помешали осуществлению полномасштабной реконструкции здания.

После Октябрьской революции все документы прежде разрозненных военных архивов были включены в Единый государственный архивный фонд. В советские годы он был преобразован в Военно-исторический архив РСФСР (с 1933 – Центральный военно-исторический архив СССР, с 1941 – Центральный государственный военно-исторический архив СССР, с 1992 – Российский государственный военно-исторический архив РГВИА). В декабре 1932 года в Лефортовском дворце также был размещен Центральный архив звуковых записей (ЦАЗЗ), в 1992 году переименованный в Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД).

Вновь возникла необходимость переустройства здания под нужды архивов. Как следовало из выводов Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), здание срочно нуждалось в ремонте:

Восстановительные работы начались только после окончания Великой Отечественной войны. В 1947 году Лефортовский дворец был взят под охрану как памятник архитектуры. Однако вплоть до 1970 годов на территории дворца находились квартиры работников архива и других организаций, а также лаборатории МВТУ имени Н.Э. Баумана, который расположен рядом в здании бывшего Слободского дворца.

Известный советский и российский актер Лев Дуров (1931-2015) в детстве жил в квартире в Лефортовском дворце. Фотография 1943-1945 годов

С 1976 года началась научная реставрация этого памятника архитектуры, которая позволила выявить всю непростую историю старинного Лефортовского дворца, показать наслоения разных эпох.

В наши дни железобетонный забор с колючей проволокой закрывает от обзора старинный фасад Лефортовского дворца со стороны Лефортовской набережной и Яузы. Увидеть Лефортовский дворец изнутри – тем более непростая задача. Тем не менее, архив фонодокументов время от времени проводит в нём экскурсии, на которых можно познакомиться с историей дворца и уникальным архивом.

Феномен Немецкой слободы

Немецкие колонии стали первыми иностранными поселениями в России. Первые из них появились в XVII веке. Самой знаменитой из них была московская Немецкая слобода. Правда, жили там не только немцы, но и иностранцы разных национальностей, однако все же немецкое население преобладало. Русские имели возможность наблюдать за жизнью немцев и заимствовать для себя отдельные черты их быта.

Порой что-то казалось нашим соотечественникам смешным и нелепым, но затем становилось неотъемлемой частью наших культурных традиций. Так, в Немецкой слободе при каждом доме был устроен сад, в котором непременно было несколько грядок латука. Москвичи смеялись над этим, называя немцев «травоедами». Но позднее сами переняли привычку употреблять в пищу так называемые овощные травы. Пожалуй, первым, кто попытался прорубить настоящее «окно в Европу», стал Петр I.

Еще в юности он заинтересовался немецким образом жизни и традициями, чему, если верить роману Алексея Толстого, способствовали визиты в Немецкую слободу. У немцев все было устроено куда чище и рациональнее, чем у русских. Поразили Петра и отношения между полами. Так, русские женщины были вынуждены проводить время в четырех стенах, не слишком ярко одевались, не имели права встречаться с посторонними мужчинами. Немки вели себя куда свободнее, раскованнее, следили за модой, в их семьях не было таких патриархальных тенденций, как в российских. Может быть, именно поэтому царь так прикипел к Анне Монс.

Строительство дворца для Лефорта

9 марта 1697 года по приказу Петра в Немецкой слободе началось строительство дворца для Лефорта. Предполагалось, что это будет не просто дворец, но и центр рождения новой России.

Франц Лефорт

Строительство дворца было поручено «каменных дел мастеру» Дмитрию Васильевичу Аксамитову. Он стал первым зданием в Москве, построенным в стиле «новой» архитектуры, хотя влияние более ранней, допетровской архитектуры еще очень чувствовалось. Здесь переплелись «московское барокко» и отдельные элементы стиля, который позже назовут «петровским барокко». Вдоль фасада на уровне второго этажа шли балюстрады. Венчали дворец высокие пирамидальные крыши с резными украшениями. Перед дворцом был выкопан декоративный пруд, разбит сад. К Яузе тянулись два канала. Чуть позже была построена декоративная терраса с двумя лестницами по сторонам.

Лефортовский дворец, реконструкция Н.Н.Соболева, 1948 год

12 февраля 1699 года, несмотря на незавершенность внутренней отделки, во дворце состоялось новоселье. Основные торжества проходили в Большой столовой палате — огромном помещении, построенном без сводов и опор, площадью 324 кв. м и высотой потолков 10 метров. Здесь впервые появились «в свете» русские женщины, жизнь которых прежде проходила весьма замкнуто.

А.Шхонебек. Свадьба Феофилакта Шанского во дворце Лефорта, 1702 год

К несчастью, Лефорту так и не довелось пожить в своем новом жилище. 2 марта (12 марта по новому стилю) 1699 года он скончался. По официальной версии, причиной смерти стали старые травмы. Вероятнее всего, причиной послужила злокачественная опухоль. Узнав о смерти, Петр I воскликнул: «Уж более я не буду иметь верного человека. Он один был мне верен. На кого теперь могу положиться?!»

Первоначальный облик Лефортовского дворца, реконструкция

Дворец отошел в ведение Посольского приказа и фактически превратился в московскую резиденцию Петра Великого. Здесь собирались военные советы, принимали иностранных послов, устраивали ассамблеи и карнавалы. В переоборудованном под театр большом зале давала представления труппа комедиантов.

«На немецкий манер»

В петровскую эпоху стали создаваться учебные заведения по немецкому образцу, у немцев были позаимствованы принципы книгопечатания, просветительские идеи. Немецкие «веяния» все глубже проникали в литературу, музыку, искусство, архитектуру, моду, индустрию развлечений. Все стало модно делать «на немецкий манер»: музицировать, рисовать, одеваться, устраивать маскарады. Именно из Германии пришла к нам, к примеру, традиция танцевать вальс. С начала XVII века строительством зданий в России занимались иностранные архитекторы, прежде всего – те же немцы.

Именно им мы обязаны архитектурным обликом таких крупных городов, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Это они оставили нам образцы в стиле немецкого классицизма, барокко, готики, а также неоренессанса. Многие русские литераторы постоянно обращались к творчеству своих немецких коллег. Так, у Пушкина содержится множество отсылок к Гете. Русские поэты нередко занимались переводами немецкой поэзии. Весьма престижным было учиться в немецких университетах. Несколько поколений русской интеллигенции выросли на идеях немецкой науки и философии.

Легенды Лефортовского дворца

Немало легенд окружает Лефортовский дворец. Прежде всего, из-за личности самого Лефорта, которого ревнители традиций считали чуть ли не антихристом. Досталось ему и за недельную попойку на новоселье, и за освящение дворца «во имя бога увеселений Вакха» «патриархом всея Яузы и Кукуя» Никитой Зотовым. Говаривали, что его скорая смерть была наказанием за богохульство. А его могила на Введенском кладбище была омыта слезами царя.

Рассказывают, что во дворце собирались члены Нептунова общества («мирового правительства» тех времен), в которое входили Петр, Меншиков, Лефорт и Яков Брюс и другие участники, обладающие глубокими познаниями в магии и алхимии. А еще, где-то во дворце хранится сундук с золотом, спрятанный Меншиковым перед арестом. То, что в Лефортовском дворце умер император Петр II, находился чумной карантин, его перестраивали «масоны» Баженов и Казаков, собирался всякий сброд после пожара 1812 года, только усилили подозрения обывателей.

И в Лефортовском туннеле рядом творится всякая чертовщина, многочисленные ДТП случаются словно сами собой, без видимых причин.

В общем, нехорошее место.

Крещение Пушкина и Чайна-таун

На пути к следующей остановке на перекресте Малой Почтовой и Ладожской улиц можно увидеть место, где раньше стоял деревянный дом, который Сергей Пушкин арендовал до 1802 года. Именно сюда принесли Александра Пушкина после крестин в Елоховской церкви. Сейчас здесь стоят нежилые постройки.

С этого же места начиналась Немецкая слобода. Здесь жили не только немцы, были и датчане, и французы, и голландцы — те, кто был «нем», то есть не владел русским языком. Здесь бывал и Петр I, впервые он оказался в этой местности, еще будучи маленьким мальчиком.

Возможно, этим и был обусловлен последующий интерес Петра к европейским странам и их культуре.

Выше по Ладожской улице на перекрестке с улицей Фридриха Энгельса мог образоваться настоящий Чайна-таун, как в других крупных мегаполисах. В 1899 году были волнения в Китае, население начало мигрировать. На улице Фридриха Энгельса уже находилось Китайское подворье, поэтому и остальные приезжие китайцы стали селиться здесь.

Чайна-таун не образовался, так как в 1930-е годы китайскую диаспору депортировали из-за ухудшения отношений с Китайской Народной Республикой. Сейчас о былом напоминают только низкие домики на стрелке между двумя улицами. Китайцы использовали их под склады, фабрики и прачечные.

Немного дальше находится Плетешковский переулок. Само название, рассказывает москововед, происходит от слова «плутать». Название переулка произошло от описания местности, что редкость для Москвы. В 50 метрах отсюда расположен Богоявленский собор в Елохове, построенный в 1845 году. Раньше это был главный собор Москвы, здесь проводили богослужения на Пасху и Рождество. Собор ни разу не закрывался за всю свою историю.

Примечания[ | ]

1. ↑ 1234 История московских районов, 2008, с. 85.
2. История московских районов, 2008, с. 84.
3. История московских районов, 2008, с. 88.
4. Иноземский приказ // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
5. Цит. по: История московских районов, 2008, с. 88
6. МосКульПрог. Канал Гранде: Яуза в XVIII веке (неопр.) . archi.ru. Дата обращения 29 апреля 2020.
7. Редакция журнала Наука и жизнь. Где родился Пушкин?(неопр.) . www.nkj.ru. Дата обращения 29 апреля 2020.
8. Москва: все улицы, площади, бульвары, переулки / Вострышев М. И. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2010. — С. 26. — 688 с. — ISBN 978-5-699-33874-0. Улицы Москвы. Старые и новые названия. Топонимический словарь-справочник / Отв. ред. Поспелов Е. М.. — М.: Издательский , 2003. — С. 17. — 336 с. — ISBN 5-9900013-1-2.
9. История московских районов, 2008, с. 91.
10. История московских районов, 2008, с. 92—93.
11. сайт Министерства культуры Российской Федерации .(неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 июня 2010. Архивировано 4 марта 2020 года.
12. ↑ 123 Школьник, 2010.

Новая Немецкая слобода[ | ]

Согласно царскому указу от 4 (14) октября 1652 года, иностранцы, не принявшие православия, должны были разобрать и перенести свои дома на новое место и образовать иноверческое поселение за пределами города — в Новой Немецкой слободе. Под эти цели был выделен пустующий участок на правом берегу Яузы, западнее Басманных слобод и южнее дворцового села Покровского. Границами территории Новонемецкой слободы были: на севере — Покровская дорога, на востоке и юге — река Яуза, на западе — река Чечёра. Иностранцы застраивали Новонемецкую слободу преимущественно деревянными домами. Участки для постройки отводились каждому, в зависимости от его состояния, должности или промысла. Поселение было разделено правильными улицами, центральной из которых стала Большая улица (Немецкая, ныне — Бауманская).

Большую часть населения слободы составляли военные. По переписи 1665 года две трети от общего числа дворов принадлежало офицерам, которые были набраны на царскую службу из Германии, Батавии, Англии, Шотландии и других стран, которым регулярно платилось жалование даже в мирное время. До указа от 18 мая 1666 года Новая Немецкая слобода была в ведомстве Иноземского приказа.

В XVII веке русские люди, главным образом из придворного дворянства, заимствовали у «немцев» предметы быта. В доме зажиточного русского человека XVII века было уже не редкостью встретить рядом с простыми липовыми или дубовыми столами или скамьями, столы и кресла из эбенового или индийского дерева. На стенах стали появляться зеркала, часы. На берегу Яузы во второй половине XVII века была открыта одна из первых[источник не указан 3627 дней

] в Москве мануфактур — мануфактура Альберта Паульсена.

Конец XVII века является расцветом Немецкой слободы. К тому времени Немецкая слобода представляла собой уже настоящий иностранный городок с чистыми прямыми улицами, набережной аллеей, садами, уютными и опрятными домиками с цветниками. Бернгард Леопольд Таннер писал о московских «немцах», что «они сохранили… порядок на образец германских городов при сооружении и умножении домов, которые строили красиво и расчетливо». Некоторые обитатели слободы нашли расположение у молодого царя Петра I, который был частым посетителем этой слободы. Здесь он познакомился с Францем Лефортом и Патриком Гордоном, будущими сподвижниками царя, завёл роман с Анной Монс. При Петре Немецкие слободы потеряли свою автономию и стали подчиняться Бурмистерской палате.

С начала XVIII века слободской уклад почти исчез, территория стала застраиваться дворцами аристократии — по сей день сохраняются памятники этой эпохи. В 1799 году в Немецкой слободе родился Александр Сергеевич Пушкин. В 1701 году Я. Г. Грегори открыл в Немецкой слободе частную аптеку. Переулок, на котором стояла аптека, получил название Аптекарского переулка. На берегу Яузы появилась Шёлковая фабрика русского предпринимателя П. Белавина, ленточная фабрика Н. Иванова и др.

Немецкая слобода сильно пострадала от пожара в сентябре 1812 года, когда выгоревшим оказался практически весь район. После наполеоновского погрома 1812 г. бывшая Немецкая слобода заселена главным образом купцами и мещанами. По Немецкой слободе получила название Немецкая улица (с 1918 — Бауманская улица). С середины XIX века название Немецкая слобода исчезает в московской лексике и на её территории частично распространяется название Лефортово.

• Немецкая слобода в конце XVII века. Гравюра Генриха де Витта
• Немецкая слобода в конце XVII века. Гравюра А. Шхонебека и его учеников 1705 г.
• Дворец Петра I на Яузе (Лефортовский дворец)
• Приезд иноземцев (XVII в.). Картина С. И. Иванова

Культурное наследие[ | ]

Объект культурного наследия народов РФ федерального значения. Рег. № 771440837940006 (ЕГРОКН). Объект № 7710371000 (БД Викигида)

Культурный слой Немецкой слободы XVI—XVII веков — памятник археологии с федеральной категорией охраны.

Примечательные здания и сооружения Немецкой слободы:

• Дом голландских медиков Ван-дер-Гульстов, так называемый «Дом Анны Монс», в перестроенном виде (Бауманская ул., дом 53, строение 8);
• Лефортовский дворец или Дворец Петра I на Яузе 1696—1699 годов (2-я Бауманская ул., дом 3);
• Слободской дворец князя А. А. Безбородко, в XIX веке перестроен архитектором Д. И. Жилярди (2-я Бауманская ул., дом 5, строение 1);
• Фанагорийские казармы (Почтовый двор) середины XVIII века на месте сгоревшего в пожаре 1748 года дома первого придворного лейб-медика графа И. Г. Лестока (нет адреса БТИ, на Бауманской улице, между домами 57с2 и 57Бс1);
• Усадьба бригадира Ф. Л. Карабанова 1770-е годов, с главным домом, двумя флигелями и воротами, архитектор М. Ф. Казаков (Бауманская ул., 36—38);
• Усадьба князя И. Ф. Ромодановского начала XVIII века, затем — Н. А. Демидова (перестроена архитекторами Д. В. Ухтомским и В. И. Баженовым, главный дом — 1760-х годов), со второй половины XIX века — Московский Дом трудолюбия (Елизаветинский институт благородных девиц), в настоящее время — Областной университет (ул. Радио, дом 10А, строение 1);
• Дом Д. Н. Щербакова — Смирновых 1770-х годов, с лавками, предполагаемый архитектор — П. Т. Бортников (Бакунинская ул., дом 24)
• Жилой дом 1874 года, в основе которого здание 1756 года (Бауманская, 44 строение 1);
• Жилой дом XVIII—XIX веков (Старокирочный пер., дом 5, строение 1);
• Усадьба А. М. Нестерова 1770-х годов, с 1832 года здесь находилась Лефортовская полицейская часть (Старокирочный пер., дом 13, строение 1);
• Жилой дом конца XVIII века (Новокирочный пер., дом 5);
• Палаты XVIII века (Денисовский пер., дом 23, строение 1);
• Дом Н. А. Корфа XVIII века (Госпитальный пер., дом 4А, корпус 1). В разные годы домом также владели статский советник Ф. Г. Швет, адмирал И. Л. Талызин, камер-юнкер князь И. П. Тюфякин, а с 1789 года — тайный советник, сенатор, директор Эрмитажа граф Д. П. Бутурлин. Граф был женат на троюродной сестре матери А. С. Пушкина — А. А. Воронцовой. Её отец А. И. Воронцов был крёстным отцом Александра Пушкина. Среди посетителей московского дома графа были И. И. Дмитриев, Н. М. Карамзин, П. А. Вяземский, частыми гостями Бутурлиных были и братья Василий и Сергей Львович Пушкины, в детстве бывал Александр Пушкин с сестрой Ольгой;
• На месте дома № 3 в Госпитальном переулке был дом И. В. Скворцова — это одно из предполагаемых мест, где в 1799 году родился А. С. Пушкин.

• Лефортовский и Слободской дворцы. Фотография 1888 года
• Лефортовский полицейский дом 1913 год
• Фанагорийские казармы Фотография начала XX века
• Елизаветинский институт Фотография начала XX века
• Дом Д. Н. Щербакова — Смирновых Современный вид

Прогулки по Немецкой слободе или Кукую

Очарование старой Москвы становится глубже и понятнее, если приоткрываются завесы ее многовековой истории. Так, выйдя из станции метро «Бауманская», попадаешь в совершенно иной мир, в котором история тесно переплелась с современностью.

В XVI веке на территории современного Бауманского района Москвы располагалась Немецкая слобода. В те времена сюда, на правый берег Яузы, из Москвы выселили иностранцев, где они обосновались и отстроили себе отдельное селение. “Немцами” на Руси называли всех иностранцев без исключения, поэтому и слобода получила название «Немецкой». В простонародье ее звали «Кукуй» – как и ручей, который протекал неподалеку.

Современники увековечили память об этом месте по-своему. Прямо напротив выхода со станции метро “Бауманская” можно увидеть дом с необычным фасадом. Он украшен большой мозаикой с надписью «Немецкая слобода 16 век».

Панно состоит из трех частей – поселение немцев на правом берегу Яузы. Чуть ниже можно найти небольшие изображения типичных немцев и немок тех времен.

Немецкая слобода стала настоящей страстью российского императора Петра Первого.

Именно здесь жили люди, которые умели строить корабли, владели иными неизвестными Московии технологиями и жили совсем иначе – не по-русски. Петр учился морскому делу у обитателей слободы Кукуя – Франца Тиммермана и Карштена Брандта. А еще Немецкая слобода подарила российскому императору доброго друга – Франца Лефорта. Здесь же встретил будущий император свою знаменитую фаворитку Анну Монс.

Неподалеку от станции метро «Бауманская» когда-то находился один из центров Немецкой слободы – рыночная площадь. Место до сих пор сохранило свою прежнюю планировку – несмотря на полную смену застройки. К тому же, здесь до сих пор идет торговля. По торговой галерее приятно прогуляться в любую погоду: настоящий европейский уголок.

Раньше на рынке продавали дрова, продукты и сено.

На фасаде дома номер 33/2 по улице Бауманская можно увидеть гигантский портрет русского реформатора театра — Константина Сергеевича Станиславского.

Он создан в рамках проекта «Наследие». Теперь на всех выходящих из станции метро прохожих смотрит вдумчивый взгляд русского театрального режиссера, актера и педагога, а также реформатора театра и создателя знаменитой актёрской системы, которая на протяжении более чем 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. Кстати сказать, в рамках проекта граффити с изображением известных деятелей культуры и искусства можно увидеть и по другим адресам:

• режиссер Сергей Эйзенштейн – Ватин пер., д 4 стр. 1;
• композитор Александр Скрябин – Зацепский вал, д. 14;
• поэтесса Анна Ахматова – ул. Гиляровского, д. 19;
• архитектор Максим Леонидов – Долгоруковская ул., д. 39/6;
• композитор Игорь Стравинский – Большая Полянка, д. 34 /41, стр. 2.

Граффити диссонирует с исторической частью ансамбля всей площади Немецкой слободы, но ведь это тоже наша история, в которой тесно переплетается каждая эпоха. Немецкая слобода и сегодня остается таинственным островком западного мира в столице огромного российского государства, где старое и новое сплелись в один архитектурный ансамбль.

Нина ДОНСКИХ, фото и видео автора.

«Немецкое качество» и его обратная сторона

Массовое переселение немцев в Россию началось во второй половине XVIII века при Екатерине II, которая надеялась, что они «могут приобретенным своим искусством, рукодельством, промыслами и разными не знаемыми еще в России машинами открыть подданным легчайшие и кратчайшие средства к обрабатыванию земель, к распространению домового скота, к разведению лесов, к заведению собственных фабрик, к управлению всего крестьянского домоводства». Да, именно немцы учили русских эффективно вести хозяйство. До сих пор все, что сделано немцами, подразумевает высокое качество и добротность. А задумывались ли вы, сколько в русском языке «германизмов»?

От работавших в России немецких мастеров – столяров, слесарей, сапожников — пришли к нам такие слова, как «стамеска», «дрель», «верстак», «винт», «кран», «клапан», «дратва», «рашпиль», «вакса», «клейстер». Немецкого происхождения многие военные термины – «юнкер», «вахта», «ефрейтор», «лозунг», «цейхгауз», «гауптвахта», «штурм». У немецкого влияния на нашу культуру была и обратная сторона. Именно немцы ввели в России бюрократические институты. Им были присущи канцелярский педантизм, строгая дисциплина и порядок, что приходилось русскому человеку абсолютно не по душе и способствовало в какой-то степени негативному отношению к немецкой нации в целом.

Подсознательное сопротивление взаимопроникновению друг в друга двух все-таки столь разных культур, возможно, стало и причиной противостояния России и Германии в Первой мировой войне. Вторая мировая война имела уже несколько иные причины, но все же две великие культуры и сейчас продолжают сохранять связь друг с другом.

Буденовский поселок для военных

Начинается прогулка по Басманному району возле домов на Большой Почтовой улице. Здесь в 1920-х годах построили Буденовский поселок, чтобы расселить офицерский состав Рабоче-крестьянской Красной армии. Архитекторы того времени верили, что окружение и эстетика влияют на воспитание.

На время строительства дома пришелся период дефицита строительных материалов и рабочих рук. Кроме того, тогда массово выступали против любых украшательств — виньеток, лепнины, изысканных фасадов.

«В эпоху конструктивизма декором служил сам конструктив, — рассказывает Филипп Смирнов. — Кирпич, штукатурка, пространство и плоскости фасадов являются декором и системой обучения нового человека».

Сейчас в домах на Большой Почтовой идет капитальный ремонт. По словам местных жителей и подрядчика, до этого здания находились в плачевном состоянии. Многие конструкции требовали ремонта. Кроме того, из-за ограничений, принятых для предотвращения распространения COVID-19, работы приостанавливали на несколько месяцев. Вновь приступить удалось только после 7 июля. Из-за этого вынужденно перенесли сроки окончания работ.

Даже если дом не признан объектом культурного наследия, при ремонте стараются поддерживать его исторический облик. Например, в этом доме вставили подъездные окна, похожие по расстекловке на оригинальные.

«Региональная программа капитального ремонта в Москве включает в себя ремонт домов разных эпох. Дом на Большой Почтовой улице был построен в 1926 году. Жители просили нас заменить окна в местах общего пользования. Сейчас работы уже проведены. Несмотря на то что дом не является объектом культурного наследия, конфигурация окон соответствует исторической

Нам важно сохранять культуру нашей столицы и прислушиваться к мнению жителей», — говорит начальник управления делами Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Полина Рогова